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10 réponses
Pour calculer la puissance d'une pompe a chaleur il est impératif d'effectuer en premier temps un bilan thermique de votre habitation.
Ce bilan thermique est en fonction de l'isolation sol, des surfaces des pièces, volume, type de menuiseries, isolation des combles, nature des murs avec ou sans isolation pierre parpaings etc...
LE nombre de niveau,
Une fois qu'on a ce bilan thermique qui déterminera la puissance de la pompe, on compare votre consommation actuelle de votre chauffage et la consommation de votre pompe a chaleur.
Moi même je travaille dans la partie j'effectue donc le bilan thermique qu'on fait gratuitement.
Le métier est abimé par des gens que je nomme des faisans.
Le résultat vous donnera votre nouvelle consommation avec la pompe a chaleur.
J’ai un petit questionnaire que je peux vous communiquer par email pour effectuer l’étude thermique et que vous pourrez me retourner sur mon email.
Je vous laisse mon email : maxime-econergie@orange.fr
A bientôt
Maxime
Ce bilan thermique est en fonction de l'isolation sol, des surfaces des pièces, volume, type de menuiseries, isolation des combles, nature des murs avec ou sans isolation pierre parpaings etc...
LE nombre de niveau,
Une fois qu'on a ce bilan thermique qui déterminera la puissance de la pompe, on compare votre consommation actuelle de votre chauffage et la consommation de votre pompe a chaleur.
Moi même je travaille dans la partie j'effectue donc le bilan thermique qu'on fait gratuitement.
Le métier est abimé par des gens que je nomme des faisans.
Le résultat vous donnera votre nouvelle consommation avec la pompe a chaleur.
J’ai un petit questionnaire que je peux vous communiquer par email pour effectuer l’étude thermique et que vous pourrez me retourner sur mon email.
Je vous laisse mon email : maxime-econergie@orange.fr
A bientôt
Maxime
Bonjour à tous!!
Pour commencer, il faut arreter de croire que le materiel est en faute, dans beaucoup de cas c'est l'ensemble de l'installation qu'il faut regarder.
Choisissez, un installateur compétent qui maitrise surtout l'hydraulique.
D'aprés ce que je lis, vous pensez que LOLO13 est une exception et que sont chauffagiste est un Kador.
Je pense que dans la plupart des cas vous n'avez pas de bouteille de découplage ce qui amene à avoir des débit d'eau trop faible, du coup un delta T trop important, une machine qui regule pas et au pire des coupures HP.
Cette Machine qui est trés bien, si elle est correctement installée.Sur un circuit de radiateur vous avez un volume d'eau trop faible pour recuperer la chaleur de l'échangeur à plaque, c'est pour cela qu'il faut un ballon de 50 litres pour assurer le débit nominal sur l'echangeur à plaque.Je prévois egalement un régulateur de débit et un filtre à tamis.
Grâce à ce materiel vous pouvez bridez le débit ou changer la vitesse de la pompe pour tomber sur le débit nominal que vous verifier avec un thermometre entre l'entrée et la sortie afin d'avoir entre 5 et 7°C pour qu'elle fournisse la puissance nominale.
J'en ai marre des pinpin qui installe à tout va sans connaitre les bases, et qui parle que de COP sans rien comprendre.
Votre machine peut avoir le meilleur COP, mais si vous avez un Delta T de 20°C, vous n'aurez pas la bonne puissance et comme les gars surdimensionnent ca peut marcher mais consommer beaucoup trop.
Si vous avez pas de bouteille tampon sur des radiateurs à moins de maitriser les pertes de charge de votre installation, METTEZ EN UNE!!! et vous résoudrez beaucoup de probleme!!
Pour commencer, il faut arreter de croire que le materiel est en faute, dans beaucoup de cas c'est l'ensemble de l'installation qu'il faut regarder.
Choisissez, un installateur compétent qui maitrise surtout l'hydraulique.
D'aprés ce que je lis, vous pensez que LOLO13 est une exception et que sont chauffagiste est un Kador.
Je pense que dans la plupart des cas vous n'avez pas de bouteille de découplage ce qui amene à avoir des débit d'eau trop faible, du coup un delta T trop important, une machine qui regule pas et au pire des coupures HP.
Cette Machine qui est trés bien, si elle est correctement installée.Sur un circuit de radiateur vous avez un volume d'eau trop faible pour recuperer la chaleur de l'échangeur à plaque, c'est pour cela qu'il faut un ballon de 50 litres pour assurer le débit nominal sur l'echangeur à plaque.Je prévois egalement un régulateur de débit et un filtre à tamis.
Grâce à ce materiel vous pouvez bridez le débit ou changer la vitesse de la pompe pour tomber sur le débit nominal que vous verifier avec un thermometre entre l'entrée et la sortie afin d'avoir entre 5 et 7°C pour qu'elle fournisse la puissance nominale.
J'en ai marre des pinpin qui installe à tout va sans connaitre les bases, et qui parle que de COP sans rien comprendre.
Votre machine peut avoir le meilleur COP, mais si vous avez un Delta T de 20°C, vous n'aurez pas la bonne puissance et comme les gars surdimensionnent ca peut marcher mais consommer beaucoup trop.
Si vous avez pas de bouteille tampon sur des radiateurs à moins de maitriser les pertes de charge de votre installation, METTEZ EN UNE!!! et vous résoudrez beaucoup de probleme!!
bonjour ; vous maitrisez bien cette bécanne , sur la mienne (12 KW split ), le circulateur du module boro tourne en permanence quelque soit le mode de programation et l'option été /hiver . Le circulateur étant un class F (93 watt/24h vitesse 3) je vous laisse calculer ce qu'il consommme à lui tout seul . Mon installateur me dit que c'est normal qu'il tourne 24h/24 moi je pense qu'il me prend pour un jambon ... J'ai envoyé un recommandé à Mitshu pour connaitre le bon réglage du dit circulateur (notice d'utilisation nul !!!) et savoir si c'est normal un class F dans une machine vendu pour du class A + . J'attends toujours une réponse ; de plus , pour avoir le service technique Mitshu en ligne c'est mission impossible pour un particulier .
Merci de prendre quelques minutes pour me répondre ; et pour tous ceux qui ont un module BORO , vérifié la classe de votre circulateur . Je sais il faut se mettre à quatre patte et avoir une torche sous la main , mais , en même temps vous pouvez vérifier la pression de votre installation .
Merci de prendre quelques minutes pour me répondre ; et pour tous ceux qui ont un module BORO , vérifié la classe de votre circulateur . Je sais il faut se mettre à quatre patte et avoir une torche sous la main , mais , en même temps vous pouvez vérifier la pression de votre installation .
Bonjour,
J'ai une PAC Mitsu 14 KW type package (fluide = eau). Installation effectuée le 19 nov 2008. Effectivement l'accélérateur fonctionne en permanence 24h/24h. Mon installateur vient de le changer car il s'était mis à faire du bruit depuis la fin août de cette année (vitesse 3). Résultat NUL car le bruit continue. Pour réduire le bruit je l'ai mis en vitesse 2. Moi j'ai eu l'installation d'un ballon tampon 50l avec un accélérateur électronique, j'attends de voir le résultat au niveau conso énergétique, mais pour cela il faut passer l'hiver. Pour l'instant tout fonctionne bien au niveau température. Demandé 22, affiche 21, température constante avec très peu de variation +/- 0.4°C . J'attends d'avoir des températures beaucoup plus basses pour vérifier sa capacité à tenir la temp affichée et la conso. Je n'ai pas eu droit à un tywatt pour vérifier la conso que de la PAC. Je reléve le compteur 1 à 2 fois par moi maintenant. Je compte mettre le tywatt ces jours ci.
Lors de l'installation de mon ballon une vanne eau froide et un mano ont été ajoutés pour me permettre une vérif et une mise à niveau plus accessible.
A+
J'ai une PAC Mitsu 14 KW type package (fluide = eau). Installation effectuée le 19 nov 2008. Effectivement l'accélérateur fonctionne en permanence 24h/24h. Mon installateur vient de le changer car il s'était mis à faire du bruit depuis la fin août de cette année (vitesse 3). Résultat NUL car le bruit continue. Pour réduire le bruit je l'ai mis en vitesse 2. Moi j'ai eu l'installation d'un ballon tampon 50l avec un accélérateur électronique, j'attends de voir le résultat au niveau conso énergétique, mais pour cela il faut passer l'hiver. Pour l'instant tout fonctionne bien au niveau température. Demandé 22, affiche 21, température constante avec très peu de variation +/- 0.4°C . J'attends d'avoir des températures beaucoup plus basses pour vérifier sa capacité à tenir la temp affichée et la conso. Je n'ai pas eu droit à un tywatt pour vérifier la conso que de la PAC. Je reléve le compteur 1 à 2 fois par moi maintenant. Je compte mettre le tywatt ces jours ci.
Lors de l'installation de mon ballon une vanne eau froide et un mano ont été ajoutés pour me permettre une vérif et une mise à niveau plus accessible.
A+
bonjour, je suis le tout nouveau propriétaire, mis en service le 13 novembre 2009, d'une pac mitsubishi triphasé ecodan module boro 13.8-15.5kw en split (liaison frigo), je vous confirme le circulateur fonctionne 24/24H, le mien a été changé à l'installation pour un plus puissant un grundfos qui pousse plus fort, j'ai trois étages à monter sur un circuit radiateurs, par contre c'est un classe B , qui consomme tout de même 140w en vitesse 3, et je suis sur de cette consommation car mon installateur m'a mis un compteur electronique uniquement sur la pac, çà me permet ainsi de connaitre ma consommation, ainsi que la puissance consommé sur chaque phase, les watts consommés en temps réel. Mon installateur avant de changer ce circulateur a essayé tout de même avec le circulateur de série (wilo class F à 93 watts en position 3), mon compteur indiqué seulement 80 watts et non 90. mon installateur a appelé mitsubishi devant moi qui à confirmer que c'était normal que le circulateur tourne en permanent...???je suis de votre avis ce n'est pas très économique. Sachant que la pac fonctionne principalement sur la loi d'eau, en réalité sur la température retour d'eau. S'il n'y a pas de circulation d'eau la pac ne peut pas connaitre le besoin de vos radiateurs ( ou plancher chauffant) enfin c'est ce que m'a fait comprendre mon installateur. Pour la température intérieure tout dépend ou est placé votre sonde intérieur. Ma consigne température est de 21° temperature réelle entre 20.7° et 21.5°.
ce que je ne comprends pas (l'installateur non plus) c'est la réelle incidence du paramétrage :INFLUENCE SONDE D'AMBIANCE elle est a 3 mais je ne vois pas son intéret vu que normalement la temperature est gérée grace au sonde intérieur et extérieur qui commande la loi d'eau??? concernant la consommation honnétement je m'attendais à mieux. Normalement un technicien spécialisé doit passer voir mes paramétrages. je suis en train de faire un tableau avec relevé des températures mini-maxi, consommations heures creuses-heures pleines chaque jour. pour info, je ne suis jamais descendu en dessous de 25kw/ jour (chauffage+ecs bien sur).
bonne lecture - cordialement - ne regardez pas les fautes d'orthographes
chouky16
ce que je ne comprends pas (l'installateur non plus) c'est la réelle incidence du paramétrage :INFLUENCE SONDE D'AMBIANCE elle est a 3 mais je ne vois pas son intéret vu que normalement la temperature est gérée grace au sonde intérieur et extérieur qui commande la loi d'eau??? concernant la consommation honnétement je m'attendais à mieux. Normalement un technicien spécialisé doit passer voir mes paramétrages. je suis en train de faire un tableau avec relevé des températures mini-maxi, consommations heures creuses-heures pleines chaque jour. pour info, je ne suis jamais descendu en dessous de 25kw/ jour (chauffage+ecs bien sur).
bonne lecture - cordialement - ne regardez pas les fautes d'orthographes
chouky16
bonjour,
je suis un particulier propriétaire d'une PAC Mitsu-Boro en split en mono de 12-14 sur radiateurs dans le val d'Oise.
Je ne comprends pas cette polémique à propos de l'accélérateur qui tourne !
Il est là pour ca ! s'il n'y avait pas d'accélérateur ou s'il s'arretait de temps en temps, la température des radiateurs et donc de la maison diminuerait. On ne fonctionnerait qu'en thermo-syphon comme les vieilles installations.
Mon installateur a rajouté au système un autre accélérateur plus puissant (classe ?) Il y est marqué 61w en 2 et 83 en 3. Il a rajouté aussi un ballon tampon de 100L qui purge automatiquement le circuit.
Le bruit provient à la fois de l'accélérateur (léger bourdon continuel surtout aux premiers radiateurs servis) et aussi si la purge est mal faite.
Pour répondre à Chouky16 sur sa question influence sonde d'ambiance:
il y a 2 sondes: une extérieure et une intérieure. La loi d'eau paramètre la T° retour en fonction de la T° extérieure. La sonde intérieure fonction de la T° demandée et celle mesurée demande aussi de l'eau chaude.
Le paramètre "influence" est un coefficient que vous donnez a chacune des deux mesures.
Ex.: si influence est 0 le système ne fonctionne que sur la loi d'eau (T° ext. donne T° retour d'eau)
si influence est 10: on ignore la loi d'eau, la sonde intérieure devient un thermostat d'ambiance.
Moi j'ai mis à 5, donc une moyenne entre la loi d'eau et la sonde int.
Dans paramétrages vous voyez le résultat en degrés demandés de retour d'eau de la sonde d'ambiance.
De mon coté j'ai un Tywatt et je fais des relevés quotidiens. (conso, t° ext., compteur J et N) ca m'apprends à comprendre comment ca marche.
Effectivement je suis au mini à 25 KW quand il fait 10° le matin et à 50 Kw quand il fait 2 à 4° le matin.
Sur une maison de 320 M3 mal isolée.
Etant en remplacement d'une chaudière fuel, j'estime que je devrais diviser par 2 ma conso ou a peu pres.
Astuce: je ne sais si vous le faites, mais dans la programmation horaire du chauffage, je le stoppe 1h30 avant le passage à l'heure de nuit. Ca ne se sent pas trop dans la maison, et elle se réchauffe en heure creuse.
Je trouve d'ailleurs que leur système de prog. est trop basique et qu'on devrait pouvoir programmer des différences de T° suivant les heures, voir les jours.
Voila pour mon intervention, j'espère vous avoir éclairé. Je suis avide bien-sur d'autres renseignements.
Cordialement,
BBJM
je suis un particulier propriétaire d'une PAC Mitsu-Boro en split en mono de 12-14 sur radiateurs dans le val d'Oise.
Je ne comprends pas cette polémique à propos de l'accélérateur qui tourne !
Il est là pour ca ! s'il n'y avait pas d'accélérateur ou s'il s'arretait de temps en temps, la température des radiateurs et donc de la maison diminuerait. On ne fonctionnerait qu'en thermo-syphon comme les vieilles installations.
Mon installateur a rajouté au système un autre accélérateur plus puissant (classe ?) Il y est marqué 61w en 2 et 83 en 3. Il a rajouté aussi un ballon tampon de 100L qui purge automatiquement le circuit.
Le bruit provient à la fois de l'accélérateur (léger bourdon continuel surtout aux premiers radiateurs servis) et aussi si la purge est mal faite.
Pour répondre à Chouky16 sur sa question influence sonde d'ambiance:
il y a 2 sondes: une extérieure et une intérieure. La loi d'eau paramètre la T° retour en fonction de la T° extérieure. La sonde intérieure fonction de la T° demandée et celle mesurée demande aussi de l'eau chaude.
Le paramètre "influence" est un coefficient que vous donnez a chacune des deux mesures.
Ex.: si influence est 0 le système ne fonctionne que sur la loi d'eau (T° ext. donne T° retour d'eau)
si influence est 10: on ignore la loi d'eau, la sonde intérieure devient un thermostat d'ambiance.
Moi j'ai mis à 5, donc une moyenne entre la loi d'eau et la sonde int.
Dans paramétrages vous voyez le résultat en degrés demandés de retour d'eau de la sonde d'ambiance.
De mon coté j'ai un Tywatt et je fais des relevés quotidiens. (conso, t° ext., compteur J et N) ca m'apprends à comprendre comment ca marche.
Effectivement je suis au mini à 25 KW quand il fait 10° le matin et à 50 Kw quand il fait 2 à 4° le matin.
Sur une maison de 320 M3 mal isolée.
Etant en remplacement d'une chaudière fuel, j'estime que je devrais diviser par 2 ma conso ou a peu pres.
Astuce: je ne sais si vous le faites, mais dans la programmation horaire du chauffage, je le stoppe 1h30 avant le passage à l'heure de nuit. Ca ne se sent pas trop dans la maison, et elle se réchauffe en heure creuse.
Je trouve d'ailleurs que leur système de prog. est trop basique et qu'on devrait pouvoir programmer des différences de T° suivant les heures, voir les jours.
Voila pour mon intervention, j'espère vous avoir éclairé. Je suis avide bien-sur d'autres renseignements.
Cordialement,
BBJM
Suite à votre message, je viens de faire poser une pac air/air mitsubishi : 2 unités extérieures + 6 splits.
Bilan : très satisfait !!! J'ai une maison de 180m2, environ 540m3. Il faut faire faire un bilan énergétique de votre habitation afin de déterminer la puissance thermique nécessaire pour vos groupes extérieures. Ensuite, vient tout le savoir faire du technicien-poseur. Mitsubitshi offre des COP très performant (entre 4 et 5 selon les modèles). Il faut faire plusieurs devis et comparer. Chaque habitation est différente !!! Se renseigner pour les crédits d'impôts à venir car en 2009, ce sera fini pour les pac air/air !!!
Bilan : très satisfait !!! J'ai une maison de 180m2, environ 540m3. Il faut faire faire un bilan énergétique de votre habitation afin de déterminer la puissance thermique nécessaire pour vos groupes extérieures. Ensuite, vient tout le savoir faire du technicien-poseur. Mitsubitshi offre des COP très performant (entre 4 et 5 selon les modèles). Il faut faire plusieurs devis et comparer. Chaque habitation est différente !!! Se renseigner pour les crédits d'impôts à venir car en 2009, ce sera fini pour les pac air/air !!!
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merci a BBJM ,chouky 16 et alfa13 ; vos reponses me rassurent mais me font refléchir aussi : A quoi sert la programmation ( très basique ) journalière si la pAC fonctionne avant tout sur loi d'eau ? Pourquoi sur le mode été le circulateur fonctionne en premanence alors qu'il y a des plages programmées pour ECS ? L'installateur n'a pas voulu me poser un TYWATT ; jai donc acheté un module sous compteur à 51€ chez bis-electric et je releve tous les soirs ma conso et je note la température ext . Mon seul regret d'installation c'est de ne pas avoir fait poser un filtre à tamis ( ou pot decanteur)supplementaire très accessible car pour nettoyer celui du module c'est la vrai galère .
Re bonjour Lolo13,
Je reviens un peu sur les consommations que vous annoncez.
Vous indiquez une moyenne de 50 KWh jour pour, je pense, la consommation électrique totale de votre habitation ?
Depuis quand votre Ecodan est-elle installée ?
Avant l'instal de l'Ecodan votre conso annuelle en électricité était de combien ?
Une conso en fuel de 10 à 15l jour correspond en gros à 100 à 150 KWh jour. Sachant que dans notre région les température inférieure à -7°C sont très rares on peut admettre que le COP moyen de l'Ecodan se situe à 3 (4.2 à +7°C et 2.5 à -7°C). Donc la moyenne de la conso de l'Ecodan devrait se situer entre 33KWh et 50KWh à laquelle il convient d'ajouter votre conso pour les besoins électriques de votre habitation. Oui ?
Il faudra vérifier tout de même la conso sur la période actuelle et jusqu'en mai pour avoir une expérience compléte et bien voir si cette conso moyenne chute dans ces périodes de douceur.
Vous avez également indiqué que la loi d'eau avait été réglée à 40°C à 0°C température externe pouvez-vous me confirmer ce point, car cela me semble être une température élevée par rapport aux réglages d'origine (20°C pour 20° temp externe, la mienne a été montée à 23°C ce qui donne à 0°C un peu plus de 32°C).
Avez-vous le manuel d'utilisation ? Il donne quelques exemples sur la loi d'eau et les règlages.
Ma conso fuel était entre 2000l et 2300l par an (moyenne sur 3 ans) donc au plus 23000 KWh an soit 7700 KWh pour une Ecodan bien réglèe. J'en suis très loin !
Merci pour vos informations et votre aide.
Je reviens un peu sur les consommations que vous annoncez.
Vous indiquez une moyenne de 50 KWh jour pour, je pense, la consommation électrique totale de votre habitation ?
Depuis quand votre Ecodan est-elle installée ?
Avant l'instal de l'Ecodan votre conso annuelle en électricité était de combien ?
Une conso en fuel de 10 à 15l jour correspond en gros à 100 à 150 KWh jour. Sachant que dans notre région les température inférieure à -7°C sont très rares on peut admettre que le COP moyen de l'Ecodan se situe à 3 (4.2 à +7°C et 2.5 à -7°C). Donc la moyenne de la conso de l'Ecodan devrait se situer entre 33KWh et 50KWh à laquelle il convient d'ajouter votre conso pour les besoins électriques de votre habitation. Oui ?
Il faudra vérifier tout de même la conso sur la période actuelle et jusqu'en mai pour avoir une expérience compléte et bien voir si cette conso moyenne chute dans ces périodes de douceur.
Vous avez également indiqué que la loi d'eau avait été réglée à 40°C à 0°C température externe pouvez-vous me confirmer ce point, car cela me semble être une température élevée par rapport aux réglages d'origine (20°C pour 20° temp externe, la mienne a été montée à 23°C ce qui donne à 0°C un peu plus de 32°C).
Avez-vous le manuel d'utilisation ? Il donne quelques exemples sur la loi d'eau et les règlages.
Ma conso fuel était entre 2000l et 2300l par an (moyenne sur 3 ans) donc au plus 23000 KWh an soit 7700 KWh pour une Ecodan bien réglèe. J'en suis très loin !
Merci pour vos informations et votre aide.
bonjour,
je suis équipé d'une PAc mitsubishi 12Kw Ecodan. J'ai un probléme de Temperature retour ou départ?
En effet, j'ai toujours un écart d'environ 20° entre le dépârt et le retour.
quelqu'un peut-il me donner un conseil. En effet sur la doc il est précisé que l'ecart doit-etre entre 7 à 10°.
Mercvi pour vos réponses
je suis équipé d'une PAc mitsubishi 12Kw Ecodan. J'ai un probléme de Temperature retour ou départ?
En effet, j'ai toujours un écart d'environ 20° entre le dépârt et le retour.
quelqu'un peut-il me donner un conseil. En effet sur la doc il est précisé que l'ecart doit-etre entre 7 à 10°.
Mercvi pour vos réponses
Bonjour Falone60,
Le Pb est complexe même pour des experts car on a aucune indication facilement accessible sur la température départ qui en théorie doit être de 55°C. Je ne sais pas si Mitsubishi a prévu une alerte en cas de température non conforme au départ. Cette température est au départ de l'échangeur à plaques dans l'unité exterieure.
Plusieurs facteurs interviennent sur les pertes calorifiques de ce circuit. Tout d'abord sa longueur jusqu'au module hydraulique et son isolement, puis la qualité de l'eau véhiculée, le filtre à tamis est là pour éviter un colmatage de l'échangeur à plaques mais sont efficacité n'est pas à toutes épreuves.
Autre point à vérifier très important est le débit du circuit il doit être impérativement supèrieur à 40,1 l/mn ou 2,41 m3/h.
Reste après, si au départ la température n'atteint pas les 55 °C, un Pb sur l'échangeur à plaques (c'est une partie critique) ou le compresseur, mais là c'est du ressort de Mitsubishi maison mère.
Ne pas oublier également que dans le circuit de chauffage les pertes de charge interviennent sur la température de l'eau retour. Donc à voir également la qualité du raccordement du module à l'ancienne installation.
La notice technique d'installation du module indique que l'ajout d'une bouteille de découplage peut s'avérer nécessaire, elle permet d'assurer :
1) un débit constant,
2) un découplage hydraulique entre circuit hydraulique primaire (module hydraulique) et le circuit secondaire de l'installation
3)de limiter les pertes de charge à combattre par la pmope du module hydraulique
4)dégazage efficace
5) décantation des boues
6) augmenter le volume du circuit de chauffage
J'ai l'impression que peut ou pas du tout d'installaleur ont déjà installé cette bouteille de découplage sur les instal à Pb.
Le Pb est complexe même pour des experts car on a aucune indication facilement accessible sur la température départ qui en théorie doit être de 55°C. Je ne sais pas si Mitsubishi a prévu une alerte en cas de température non conforme au départ. Cette température est au départ de l'échangeur à plaques dans l'unité exterieure.
Plusieurs facteurs interviennent sur les pertes calorifiques de ce circuit. Tout d'abord sa longueur jusqu'au module hydraulique et son isolement, puis la qualité de l'eau véhiculée, le filtre à tamis est là pour éviter un colmatage de l'échangeur à plaques mais sont efficacité n'est pas à toutes épreuves.
Autre point à vérifier très important est le débit du circuit il doit être impérativement supèrieur à 40,1 l/mn ou 2,41 m3/h.
Reste après, si au départ la température n'atteint pas les 55 °C, un Pb sur l'échangeur à plaques (c'est une partie critique) ou le compresseur, mais là c'est du ressort de Mitsubishi maison mère.
Ne pas oublier également que dans le circuit de chauffage les pertes de charge interviennent sur la température de l'eau retour. Donc à voir également la qualité du raccordement du module à l'ancienne installation.
La notice technique d'installation du module indique que l'ajout d'une bouteille de découplage peut s'avérer nécessaire, elle permet d'assurer :
1) un débit constant,
2) un découplage hydraulique entre circuit hydraulique primaire (module hydraulique) et le circuit secondaire de l'installation
3)de limiter les pertes de charge à combattre par la pmope du module hydraulique
4)dégazage efficace
5) décantation des boues
6) augmenter le volume du circuit de chauffage
J'ai l'impression que peut ou pas du tout d'installaleur ont déjà installé cette bouteille de découplage sur les instal à Pb.
Même soucis sur un montage de rénovation en relève de chaudière.
Le circuit de chauffage n'a pas été nettoyé (juste vidangé pour faire les raccords) avant l'installation et du coup le filtre s'encrasse rapidement avec les boues qui circulent... Faible circulation implique DeltaT important, implique groupe à fond, implique consommation...
Le circuit de chauffage n'a pas été nettoyé (juste vidangé pour faire les raccords) avant l'installation et du coup le filtre s'encrasse rapidement avec les boues qui circulent... Faible circulation implique DeltaT important, implique groupe à fond, implique consommation...
Bonsoir a tous
une bonne installation en rénovation doit commencé par un rinçage de toute l'installation
bien vérifier qu'il ne reste plus d'air dans tout le circuit (purgé les radiateurs à l'étage)
Y a t il des robinets thermostatiques (Il en faut le moins possible)
Et pour Finir si besoin il faut augmenter la vitesse du circulateur ou passer avec une bouteille de mélange et choisir un 2 ème circulateur adapter au circuit
a +
une bonne installation en rénovation doit commencé par un rinçage de toute l'installation
bien vérifier qu'il ne reste plus d'air dans tout le circuit (purgé les radiateurs à l'étage)
Y a t il des robinets thermostatiques (Il en faut le moins possible)
Et pour Finir si besoin il faut augmenter la vitesse du circulateur ou passer avec une bouteille de mélange et choisir un 2 ème circulateur adapter au circuit
a +
Bonjour ALfr13.
La liaison entre la PAC ( Zubadan)à l'exterieur et le module hydraulique ("Bör") a l'intérieur est en liaison frigorifique.
L'echangeur à plaque se situe dans le module hydraulique.
Pour verifiez la T° de départ j'ai installé un thermometre sur la conduite de départ sortie module hydraulique qui est raccordé au circuit chauffage..
La Temperature de départ varie de 35 à 60° en fonction de la demande, mais le retour est toujours inferieur de 20 à 25°.
Comment faire pour verifiez le debit.
Autre probleme, lors de l'installation,à l'étage j'avais 3 radiateurs électriques qui ont été remplacé par des radiateurs raccordés sur le ciruit de chauffage. hors ces 3 radiateurs sont pratiquements toujours froid, même quand mon eau a une T° de départ de 60°.
Merci
La liaison entre la PAC ( Zubadan)à l'exterieur et le module hydraulique ("Bör") a l'intérieur est en liaison frigorifique.
L'echangeur à plaque se situe dans le module hydraulique.
Pour verifiez la T° de départ j'ai installé un thermometre sur la conduite de départ sortie module hydraulique qui est raccordé au circuit chauffage..
La Temperature de départ varie de 35 à 60° en fonction de la demande, mais le retour est toujours inferieur de 20 à 25°.
Comment faire pour verifiez le debit.
Autre probleme, lors de l'installation,à l'étage j'avais 3 radiateurs électriques qui ont été remplacé par des radiateurs raccordés sur le ciruit de chauffage. hors ces 3 radiateurs sont pratiquements toujours froid, même quand mon eau a une T° de départ de 60°.
Merci
Re bonjour Falone60,
Tu as un modèle dit "Split", moi j'ai un modéle Package la différence entre les deux c'est que liquide colporteur, moi c'est l'eau du chauffage, toi c'est le gaz. Un peu surpris car je crois que les Ecodan avec ECS modèle "Split" sont rares en France.
Mais les Pbs hydrauliques sont semblables.
S'il n'y avait pas de radiateur en étage avant il faut regarder le PB de la perte de charge créée par cette adjonction et vérifier une fois de plus le débit, mais la bouteille de découplage devrait être la solution.
Tu as un modèle dit "Split", moi j'ai un modéle Package la différence entre les deux c'est que liquide colporteur, moi c'est l'eau du chauffage, toi c'est le gaz. Un peu surpris car je crois que les Ecodan avec ECS modèle "Split" sont rares en France.
Mais les Pbs hydrauliques sont semblables.
S'il n'y avait pas de radiateur en étage avant il faut regarder le PB de la perte de charge créée par cette adjonction et vérifier une fois de plus le débit, mais la bouteille de découplage devrait être la solution.
Bonjour , pour diminuer votre delta T° , il faut augmenter les debit tous simplement.
regarder deja l'eta des filtres , et ensuite la vitese de selection du circulateur .
l 'ecodan suivant sa puissance demande des debits important comme toutes PAC.
si votre reseau secondaire ne permet pas ces debit , il faut passer par une bouteille de decouplage .
@+
didier
regarder deja l'eta des filtres , et ensuite la vitese de selection du circulateur .
l 'ecodan suivant sa puissance demande des debits important comme toutes PAC.
si votre reseau secondaire ne permet pas ces debit , il faut passer par une bouteille de decouplage .
@+
didier
Slt ALfr13.
Merci pour tes infos. C'est bien un modéle split que j'ai d'installer.
sais-tu comment verifiez les pertes de charges qui auraient été ajouté, et comment verifier le débit.
Merci d'avance
Merci pour tes infos. C'est bien un modéle split que j'ai d'installer.
sais-tu comment verifiez les pertes de charges qui auraient été ajouté, et comment verifier le débit.
Merci d'avance
Le calcul théorique des pertes de charge est un véritable casse tête. C'est très compliiqué car il faut prendre en compte de nombreux paramètres. Pratiquement il semble que la liaison en souple entre module hydraulique et installation chauffage est préférable à une liaison totalement cuivre (Pb des coudes par exemple), qu'une vanne pleine ouverture est préférable à un clapet anti retour, surtout s'il est à soupape. Puis il y a la réduction de la section des tuyaux. Les départs sur le module hydraulique sont en diamètre 22 il faut que ce diamètre soit respecté jusqu'à la clarinette de distribution.
Pour le débit là encore le calcul thèorique est complexe, on peut aussi intercaller un débimètre sur le circuit (comme pour un compteur d'eau).
Mais un point à vérifier, sur ta pompe (ou circulateur) il y a un sélecteur de vitesse (3 positions). Change sa position et regarde son influence sur tes radiateurs. Ne pas oublier également le réglages des robinets des radaiteurs, arrivée mais aussi retour (en bas du radaiteur). Les mettre en ouverture max.
Pour le débit là encore le calcul thèorique est complexe, on peut aussi intercaller un débimètre sur le circuit (comme pour un compteur d'eau).
Mais un point à vérifier, sur ta pompe (ou circulateur) il y a un sélecteur de vitesse (3 positions). Change sa position et regarde son influence sur tes radiateurs. Ne pas oublier également le réglages des robinets des radaiteurs, arrivée mais aussi retour (en bas du radaiteur). Les mettre en ouverture max.
Bonjour,
Excusez-moi de vous interpeler,
je suis à la recherche d'un mode de chauffage pour l'hiver prochain.
J'ai fait faire plusieurs devis concernant tout types d'installation de Pompe à chaleur.(air/air, air/eau et eau eau).
celui qui attire le plus mon attention est le système : mitsubishi ecodean, zubadan 14Kw en tri pour le groupe extérieure et le module boro à l'interieur avec ecs.
je dois faire réaliser l'installation des radiateurs car pas de possibilité de plancher chauffant.
j'aimerais savoir tout d'abord si vous en etes satisfait de manière générale, votre consommation par mois durant les mois d'hiver ainsi que ceux d'été si votre module fait également ecs. Quel gamme avez-vous split ou package, et connaissez-vous l'avantage et l'inconvénient de chacun d'entre eux ? avez-vous un plancher chauffant ou des radiateurs?
je chauffe actuellement une maison de 400 m3 mal isolé (pierre apparante extérieur et intérieur avec 1 étage, et du double vitrage alu sur les ouvertures.) avec un insert et un poele à bois.
un petit bébé vient de naitre dans notre maison et nous ne pouvons plus continuer à chauffer ainsi.
merci d'avance pour vos réponses.
cordialement.
Excusez-moi de vous interpeler,
je suis à la recherche d'un mode de chauffage pour l'hiver prochain.
J'ai fait faire plusieurs devis concernant tout types d'installation de Pompe à chaleur.(air/air, air/eau et eau eau).
celui qui attire le plus mon attention est le système : mitsubishi ecodean, zubadan 14Kw en tri pour le groupe extérieure et le module boro à l'interieur avec ecs.
je dois faire réaliser l'installation des radiateurs car pas de possibilité de plancher chauffant.
j'aimerais savoir tout d'abord si vous en etes satisfait de manière générale, votre consommation par mois durant les mois d'hiver ainsi que ceux d'été si votre module fait également ecs. Quel gamme avez-vous split ou package, et connaissez-vous l'avantage et l'inconvénient de chacun d'entre eux ? avez-vous un plancher chauffant ou des radiateurs?
je chauffe actuellement une maison de 400 m3 mal isolé (pierre apparante extérieur et intérieur avec 1 étage, et du double vitrage alu sur les ouvertures.) avec un insert et un poele à bois.
un petit bébé vient de naitre dans notre maison et nous ne pouvons plus continuer à chauffer ainsi.
merci d'avance pour vos réponses.
cordialement.
La législation juridique et financière évolue en permanence...
Plusieurs installateurs m'ont fait différentes propositions la plus adaptée (rapport qualité prix) semble étre une PAC mitsubishi ECODAN 12kw avec ballon d'eau chaude 180l sans ballon tampon.
Pourriez vous me donner votre avis sur cette installation?
Merci d'avance,
Salutations
pouvons-nous communiquer pour ne pas emconbrer la dessus.
Mon email : maxime-econergie@orange.fr
Un avion ce matériel
Mon installateur la mis en service aujourd'hui, Un Zubadan + Ecodan de 13Kw en remplacement de ma chaudière au fioul.
Le ballon d'eau chaude , 180 litres , à chauffer en 30 minute chrono, sans appoint electrique, dans la foulée, le circuit de chauffage s'est mis en route, à 2° à l'éxtérieur, l'eau à chauffé mes radiateurs anciens, sur une surface de 200m² en même pas 1 heure, est toujours sans appoint électrique.
Une bombe ce matériel.
Je remercie mon installateur de m'avoir guidé sur ce matériel, alors que les autres me proposez une relève de chaudière.
Je vous tient au courant sur l'évolution du produit.
Merci
LOLO13
Bouches du rhones 13120 Gardanne
J'habite pas très loin de gardanne et on m'a installé une Ecodan 14 KW avec ECS intégré depuis un mois.
J'ai eu et j'ai toujours d'énormes soucis de fonctionnement et de consommation électrique pour moi anormale.
Depuis un mois je fais un relevé quotidien de mon compteur EDF !
Mon installateur semble ne pas connaitre ce matèriel et iignore l'influence de la majorité des paramétrages.
J'ai fini par arreter la PAC mais j'ai le PB de l'ECS.
Heureusement que j'ai gardé en secours ma chaudière fioul pour le chauffage.
Pouvez-vous m'indiquer quelques paramètres de votre installation ?
Dans le Menu Maintenance : les paramètres "sorties" et aussi "les variables de régulation"
A coté du symbole de la maison la température affichée est-elle celle de l'intérieur ou de l'extérieur ?
Merci pour votre aide